Possibilità eque nel “triangolo d’oro” – Ae 2

Il monsone è un po' in ritardo quest'anno e scuote ancora l'aria con le sue pioggie improvvise e violente: dopo ogni passaggio la tempesta lascia una quiete calda e umida e in ogni angolo di Chiang Mai i templi con i chedi dorati e le pagode intarsiate di specchi e pietre colorate luccicano sullo sfondo dell cielo ancora grigio.
Siamo a Chiang Mai in Thailandia, due ore dal confine birmano, ospiti del Thai Tribal Crafts (Ttc), organizzazione che cura e diffonde nel mondo l'artigianato delle antiche etnie tribali nascoste nella piovosa foresta del triangolo d'oro.
Qui borse, marsupi, braccialetti e cornici, attraverso i canali del commercio equo, diventano un'alternativa alla coltivazione dell'oppio.
Un sopralluogo di commercio equo è questione delicata: si parte quotidianamente all'alba verso le colline avvolte da nuvole; obiettivo visitare parte dei 50 villaggi dove il Ttc distribuisce ogni anno lavoro ad almeno 500 artigiane, contribuendo in media all'80 per cento del loro reddito.
Ci accompagna il direttore del Ttc che si fa chiamare Sam e lavora con questa gente da vent'anni. Ha 60 anni ed è di etnia Lahu: senza di lui non sapremmo come cavarcela con lo Yi, la lingua di origine tibetano-birmana parlata senza particolari differenze dialettiche dalle tre etnie maggiori (Lisu, Lahu e Karen) ma completamente differente dal thai e dalle lingue sino-tibetane delle altre etnie minori.

A metà strada fra Chiang Mai e il confine con la Birmania c'è il centro di colorazione naturale di Mae Sariang: in grosse pentole di rame vengono fatti bollire fiori e foglie che crescono nei dintorni per ottenere miscele colorate nelle quali si immergono le matasse di cotone grezzo: dopo tre ore di bagnomaria il cotone assume sorprendenti tonalità vegetali, viene fatto asciugare al sole.
In questa zona si trovano parecchie comunità di Karen birmani fuggiti dalla dittatura del loro Paese. Così; il cotone è filato e tessuto secondo la tecnica dei Karen, fatta di colori che sfumano uno nell'altro incarnando profondi significati religiosi.

Hway Ja Khan e Ban Tun Lung sono nomi difficili per comunità semplici che vivono di riso, pesce, pollo e verdure del luogo; la famiglia del capovillaggio festeggia la nostra visita offrendoci un pranzo piccante servito sul khantok, un piccolo tavolino tradizionale in legno di tek colorato intorno al quale ci si siede su piccoli trespoli. Per mangiare bisogna usare esclusivamente la mano destra con cui si appallottola il riso per poi immergerlo nelle varie salse di pomodoro al curry e peperoncino. Fra i vari piatti, il Kao Soy, spaghetti di riso con pollo in brodo, e il Guay Tie Nam Ngiu, sempre spaghetti di riso in brodo ma accompagnati da delicati blocchetti di sangue di yak. Le donne, come tradizione, stanno in piedi in disparte. Sulla parete della stanza che funge da salotto, camera e angolo cottura, un calendario buddista ci ricorda che nonostante la penobra, le pareti in palma e bambù, il tetto senza camino e le pecore che si affacciano dalla porta, corre l'anno 2542.

Siamo nella zona dei Lahu e dei Lisu dove il ricamo tradizionale è fatto unendo miriadi di triangolini di stoffa colorata sovrapposti in modo da formare un mosaico spesso accompagnato da applicazioni in argento. Sulla terrazza di una grande casa in mezzo al villaggio infatti, un orafo fonde l'argento grezzo con una fiamma ossidrica rudimentale e lo lavora maneggiando vecchi atrezzi per creare gioielli rituali: collane, pendagli, spille, orecchini, filigrana e sfere di divere dimensioni da applicare sui corpetti dei paramenti religiosi. Alcune di queste collane sfiorano i tre etti di peso e hanno un valore locale che raggiunge il mezzo milione di lire.

A Chiang Mai facciamo la conoscenza di Loytee, una ragazza di etnia Karen che si occupa del design e degli ordini in arrivo dall'estero: con lei passiamo una giornata a scegliere e ideare nuovi prodotti; non finisce più di mostrarci le nuove tonalità delle tinture naturali e i cataloghi con tutti i ricami tipici delle differenti etnie applicabili su astucci, borse, beauty, portafogli e tovaglie.
In un'altra stanza lavorano due donne di etnia Karen alla contabilità e un ragazzo proveniente da una tribù Lahu, appena laureato in economia che è stato assunto come assistente del direttore.

Il nostro penultimo giorno lo dedichiamo al Wong Wiang Handicrafts Centre (Wwhc) di Chiang Mai che si occupa di lavorazione del legno di mango per la produzione di una vastissima gamma di articoli: dalla tazzina da caffè ai soprammobili fino alle sedie intarsiate. La sorpresa più grossa è che tutti gli artigiani impiegati sono ex lebbrosi: molto vicino al centro di produzione c'è infatti il Mc Kean Rehabilitation Centre fondato nel 1908 dai missionari cristiani: è il primo centro in Thailandia per la cura e la riabilitazione di chi è affetto da questa grave malattia tuttora presente nelle foreste del Nord e negli altipiani dell'Est del Paese. Lavorando in collaborazione con il ministero della Sanità e con molte organizzazioni non-governative, questo centro ha assistito negli ultimi dieci anni più di cinquemila persone sia nella clinica sia nei villaggi.
Decidiamo di raccogliere più materiale possibile e di scegliere un campionario da farci inviare in Italia per pianificare insieme un ordine per la primavera del 2000.
La nostra visita finisce con un invito a cena da parte del Ttc e del Wwch nel centro culturale della vecchia Chiang Mai: si cena in stile Kantoke con pollo fritto, maiale birmano al curry, cetrioli freschi, banane fritte e biscotti di riso soffiato. In mezzo alla sala c'è lo spettacolo delle danze tribali in costume: ogni etnia interpreta con movimenti rituali i gesti semplici di tutti i giorni come la raccolta del riso, la caccia o la pesca. Nel triangolo d'oro non ci sono soltanto oppio e prostituzione ma soprattutto una grande forza creativa che ha bisogno di essere alimentata da un lavoro costante e da un impegno come quello del Ttc e delle organizzazioni come la nostra che lo sostengono da tutto il mondo.
Qui il commercio equo scommette sul prezioso e costoso lavoro di popolazioni al margine della società mentre il commercio tradizionale delle grosse multinazionali, quello che rende, abbatte le antiche foreste di tek che li circondano.